Где спрятать блок питания светодиодной ленты, чтобы его можно было заменить

Ленту наклеили, свет шикарный, но через полгода блок питания вышел из строя. А добраться до него — только ломать гипсокартон. Давайте раз и навсегда разберемся, как спрятать блок питания LED-ленты так, чтобы замена занимала 5 минут, а не сутки ремонта.

Содержание

Блок питания — это расходник, и это надо принять

Три обязательных условия для места установки

В шкафу или над ним — самый простой вариант

Гипсокартонная ниша с ревизионным люком

За натяжным потолком: как сделать правильно

В электрощите или в отдельном монтажном боксе

Чего точно делать не стоит

Зачем блоку питания вентиляция и как её обеспечить

Учитываем провода, падение напряжения и запас мощности

Чеклист: что проверить, пока отделка ещё не закрыта

Часто задаваемые вопросы о замене блоков питания

Блок питания — это расходник, и это надо принять

Я уже 12 лет занимаюсь светодиодным освещением и давно понял: блок питания — это расходный материал. Он выходит из строя не потому, что бракованный, а потому, что его ресурс объективно ограничен. Электролитические конденсаторы высыхают, перепады напряжения, нагрев — всё это потихоньку убивает любую импульсную схему. И маленькая коробочка за пару тысяч рублей, которую банально не достать, превращается в полномасштабный ремонт всей комнаты.

К счастью, сделать блок обслуживаемым совсем не сложно. Достаточно на этапе черновой отделки продумать пару моментов. Ну а если ремонт уже позади — тоже не беда: я покажу, куда можно спрятать блок, не разбирая стены.

Три обязательных условия для места установки

Куда бы вы ни решили поставить блок питания, место должно отвечать трём жёстким требованиям. Без них рано или поздно начнутся проблемы.

Доступ. Вы или электрик должны легко добраться до блока и заменить его без разрушения отделки. Идеальный вариант — съёмная панель, лючок или дверца, за которой он стоит.

Вентиляция. Блок греется, это нормально. Но в закрытом объёме без движения воздуха он быстро перегреется, защита отключит свет в самый неподходящий момент. А если будет работать на пределе, то и умрёт намного раньше срока.

Пожарная безопасность. ПУЭ требует ставить электрооборудование на несгораемую поверхность. Нельзя крепить блок прямо к дереву без металлической прокладки и прятать соединения в горючие материалы вроде утеплителя или ваты.

Ниже разобрал четыре варианта из своей практики. Оценим каждый по удобству замены, вентиляции и незаметности.

Вариант размещения | Доступ для замены | Вентиляция | Сложность реализации
В шкафу или над ним | Мгновенный, без инструментов | Хорошая, если не заставлен | Низкая
Ниша гипсокартона + люк | Через лючок, нужна стремянка | Средняя, требуется продух | Средняя
За натяжным потолком | Через потолочный люк/светильник | Плохая, нужно принудительное решение | Высокая
Электрощит / техбокс | Мгновенный | Хорошая (в щите) / Средняя (в боксе) | Низкая-средняя

В шкафу или над ним — самый простой вариант

Это вариант, который я чаще всего советую, когда есть мебель под потолок. Если подсветка кухни, гардеробной или стеллажа — блок питания 12 или 24 Вольта отлично помещается прямо в шкаф. Лучшие места: верхняя полка за фасадом, пространство над шкафом (антресоль), отсек вытяжки или глубокая выдвижная секция. Только не бросайте блок на дно среди вещей — он должен быть закреплён. Обычно прикручиваю его через металлическую пластину к стенке шкафа или ставлю на din-рейку. Провода от ленты прячу в кабель-канал. Так блок никогда не пострадает от случайного движения, а заменить его — секундное дело: открыл дверцу и всё.

Крепление блока питания внутри мебельного шкафа гарантирует мгновенный доступ и естественную вентиляцию

Совет из практики: если над кухонными шкафами остается щель 10–15 см до потолка, не зашивайте её наглухо. Сделайте съёмную фальш-панель на магнитах или петлях. За ней поместится и блок питания, и контроллер, и даже запас провода. Снаружи чисто, внутри — вентиляция.

Гипсокартонная ниша с ревизионным люком

Когда делают контурную подсветку по стенам или в многоуровневых потолках, часто зашивают всё гипсокартоном. Это логично: блок прячется, провода не видны. Но если зашить наглухо — прощай доступ. Поэтому обязательно ставьте ревизионный люк. Пластиковый или металлический, под покраску или просто белый — главное, чтобы он открывался.

Размер люка — не «на отъебись». Минимум 20x20 см, чтобы рука с отвёрткой спокойно пролезла и вы могли открутить крепёж. А сам люк маскируйте: над дверью, в углу, за карнизом. Я часто прячу лючок за багетом для штор — никто не замечает.

Ревизионный люк – обязательный элемент любой ниши из гипсокартона, где есть электрические соединения

Обязательно позаботьтесь о вентиляции. В замкнутой гипсокартонной полости температура быстро растёт. Мы сверлим в боковой стенке ниши несколько отверстий диаметром 10 мм и закрываем их мебельными вентиляционными решётками. Этого хватает, чтобы воздух двигался за счёт конвекции.

За натяжным потолком: как сделать правильно

Тут я всегда вижу больше всего косяков. Спрятать блок за натяжным потолком без доступа — прямая дорога к демонтажу. Плёнка боится локального перегрева, а добраться до блока можно, только снимая всё полотно. Запомните: здесь критично именно обслуживаемое соединение.

Блок ставят на бетонный потолок (перекрытие) на металлическую площадку. Класть его на полотно или багет нельзя — это грубое нарушение безопасности.

В полотне делают заводской лючок с крышкой или используют отверстие для светильника. Важно: люк или светильник должны быть точно под блоком, чтобы не пришлось шарить рукой в пустоте.

Обязательно оставьте запас кабеля хотя бы 30 см. Тогда при замене вы сможете спустить блок вниз, спокойно отсоединить провода и подключить новый через небольшое отверстие.

С охлаждением за потолком совсем беда. Поэтому беру блоки с запасом по мощности минимум 30% — тогда они не напрягаются и греются слабее. И никакого пластика: только металлический корпус с перфорацией.

Грамотное размещение за натяжным потолком: блок на бетонном основании, люк в полотне и петля провода

«За 14 лет практики я не встречал ни одного блока питания, который прожил бы дольше 5–6 лет в глухом запотолочном пространстве без вентиляции. Либо ставим люк и запас кабеля с самого начала, либо готовимся к вызову мастеров по демонтажу натяжного потолка.»

В электрощите или в отдельном монтажном боксе

Если есть возможность вынести блок из комнаты — пользуйтесь ею. Я всегда стараюсь утащить блок в прихожую, гардеробную или техническое помещение. Идеально — в электрический щит или в отдельный бокс. Сразу три плюса: доступ 24/7, вентиляция родная от щита, вокруг металл — пожаробезопасно.

В щите блок на din-рейку ставится за минуту (есть специальные блоки 12 и 24 В). Провода до ленты кладу отдельной линией — например, ШВВП 2×0.75 в кабель-канале. Но учтите: если от щита до ленты больше 5–7 метров, могут быть просадки напряжения. Об этом ниже.

Когда щит далеко, выручает монтажная коробка с прозрачной крышкой. Её можно спрятать за шторой, в кладовке, над подвесным потолком санузла — но только там, куда легко подлезть.

Чего точно делать не стоит

По моим наблюдениям, 80% проблем закладываются на этапе черновых работ. Вот что приводит к тому, что при первой же поломке вы проклянёте всё:

Замуровать в штукатурку — при поломке только ломать.

Зашить наглухо гипсокартоном без люка — значит, потом резать.

Кинуть блок на натяжной потолок — перегрев и деформация плёнки обеспечены.

Спрятать в полость с минеральной ватой — вата забьёт отверстия, блок перегреется.

Скрутить провода без клеммников — не разберёшь, если что.

Зачем блоку питания вентиляция и как её обеспечить

Любой импульсный блок превращает часть энергии в тепло. КПД обычно 85–92%, значит, при 60 Ваттах нагрузки 5–9 Ватт уходят на обогрев — почти как маленькая лампочка. В закрытом объёме без движения воздуха через час температура подскакивает до 60–70 градусов, хотя норма — до +40. Дальше либо конденсаторы начинают стремительно стареть, либо защита вырубает всё.

Вывод простой: в любом месте размещения обеспечиваем циркуляцию воздуха. Как это делаю я:

В нишах гипсокартона — вентиляционные решётки сверху и снизу ниши. Горячий воздух поднимается и выходит через верхнюю решётку, холодный затягивается снизу.

За натяжным потолком — используем блок в металлическом корпусе с перфорацией и запас мощности не менее 30%.

В мебели — не заставляем блок вещами, следим, чтобы вентиляционные прорези не были перекрыты.

Мощность блока питания, Вт | Рекомендуемый свободный объём вокруг блока, литры | Мин. площадь вент. отверстий
до 30 | 1–2 л | 2 отв. ∅10 мм
30–100 | 3–5 л | 4 отв. ∅10 мм или решётка 50x50 мм
100–200 | 10+ л | Вент. решётка 100x100 мм

Учитываем провода, падение напряжения и запас мощности

Даже если доступ идеальный, свет может работать из рук вон плохо, если неправильно подобраны провода. Дело в падении напряжения. Для 12-вольтовой ленты потеря даже полутора вольт уже критична: дальний конец еле светится. Так что вот золотое правило: от блока до начала ленты при 12 вольтах не больше 5 метров на проводе 0.75 мм², при 24 вольтах — до 8 метров. Если расстояние больше — либо увеличивайте сечение до 1.5 мм², либо переносите блок ближе. Есть ещё вариант запитать ленту с двух сторон, но это отдельная история.

И ещё про запас мощности. Никогда не нагружайте блок под 100%. Оптимально — 80% от его паспортной мощности. То есть для ленты на 50 Вт нужен блок хотя бы на 60 Вт, а лучше на 75–80. Тогда он и греется меньше, и живёт дольше.

Из практики: делали подсветку гардероба — 5 метров ленты 14.4 Вт/м, итого 72 Вт. Блок поставили на 80 Вт, всё считали. Но кабель проложили 7 метров сечением 0.75 мм². Конец ленты светил заметно тусклее. Поменяли провод на 1.5 мм² — падение упало до 0.6 В, проблема ушла.

Чеклист: что проверить, пока отделка ещё не закрыта

Перед тем как навсегда зашить гипсокартон или повесить фасад, пройдитесь по чеклисту. Потом себе спасибо скажете.

Место выбрано с доступом: люк, съёмная панель, дверца.

Блок закреплён на несгораемое основание (бетон, гипсокартон через металл).

Вокруг блока есть свободное пространство для воздуха, предусмотрены вентканалы.

Мощность блока на 20–30% выше суммарной мощности ленты.

Провода подобраны по сечению и длине так, чтобы падение было не более 5%.

Все соединения на клеммах (Wago), а не на скрутках.

Для улицы и влажных зон — герметичный блок IP65–67, но с вентиляцией кабельных вводов.

Сделано фото расположения блока на телефон — через пару лет вспомните, где искать.

Часто задаваемые вопросы о замене блоков питания

Можно ли спрятать блок за телевизором?

Вполне. Если у телевизора мощный кронштейн, за ним обычно есть место. Закрепите блок на стену за телевизором, только оставьте зазор для воздуха и не прислоняйте вплотную к горячей панели.

Тонкие блоки удобно прятать, но они сильнее греются?

Да, я ставлю их только туда, где есть хорошая вентиляция, и нагружаю не больше 60%. В закрытые ниши — только металлические, проверенные.

Люк портит вид натяжного потолка — как быть?

Можно не делать отдельный люк, а использовать отверстие под точечный светильник. Только выберите модель, которая легко вынимается за фланец. Сам блок через дырку 80–90 мм не пролезет, но если есть запас провода, вы его опустите и замените.

Обязательно ли отключать всю квартиру при замене блока?

Обязательно вырубите автомат, который питает ленту. Да, на выходе 12/24 В безопасно, но внутри блока — 220 В. Перед работой проверьте индикатором.

Как часто на самом деле горят блоки питания?

Хороший блок при нормальном охлаждении работает 5–8 лет. Дешёвые «нонеймы» могут сдохнуть через год. Поэтому доступ делайте всегда — когда-нибудь пригодится.

Грамотно спрятанный блок питания — это не головная боль, а спокойствие на годы. Он не портит интерьер, не перегревается, а если сломается — замена займёт от силы десять минут. Если вы сейчас проектируете свет и не знаете, куда деть блок, пишите в комментариях — подскажу решение для вашей планировки.